Dominican Pride Travel: 5 gite economiche per il Pride

Due correzioni prima dell’elenco, perché quasi tutti gli articoli in inglese su questo tema sbagliano su entrambe e una delle due può rovinarle il viaggio.

Qui il Pride è ad agosto, non a giugno. Il Pride dominicano è la Caravana del Orgullo LGBTIQ+ di Santo Domingo. L’edizione 2026, la diciannovesima, si è tenuta domenica 23 agosto: il corteo è partito dal Terminal Don Diego, nella Zona Colonial, alle 14:00 e ha attraversato Ciudad Nueva, Gazcue, San Carlos e un’altra mezza dozzina di quartieri, e dalle 17:00 è seguito il Festival Obsesión al Parque Eugenio María de Hostos. Se organizza un viaggio a giugno attorno al Pride nella Repubblica Dominicana, non troverà nulla dove andare.

In questo paese esiste un solo Pride, ed è nella capitale. Bayahíbe non fa il Pride. Nemmeno La Romana, Higüey o Boca de Yuma. Troverà articoli che sostengono il contrario, e scommetto che nessuno di chi li ha scritti sia mai stato a Higüey, città di pellegrinaggio attorno a una cattedrale, dove una sfilata del genere farebbe parlare per un decennio.

Quindi questo non è un elenco di festival. È un elenco di cinque posti a comoda distanza d’auto da Punta Cana in cui è piacevole passare una giornata, più un resoconto onesto di com’è davvero il paese per una coppia dello stesso sesso, perché in fondo la domanda è quella.

Il quadro giuridico e sociale, senza abbellimenti

Le relazioni fra persone dello stesso sesso sono legali. L’ultimo residuo di criminalizzazione è caduto nel novembre 2025, quando la Corte costituzionale ha annullato le norme che punivano le relazioni consensuali fra persone dello stesso sesso all’interno dei codici della Polizia Nazionale e delle Forze Armate.

Cosa non esiste: né matrimonio né unione civile in alcuna forma, cosa che la Costituzione del 2010 esclude in modo diretto. Non c’è nemmeno una legge generale contro le discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere, né il riconoscimento giuridico del genere per le persone trans. Sulla carta, questo è un paese con pochissimo.

Nella quotidianità, nei luoghi di cui parla questo articolo, la distanza fra legge ed esperienza è ampia. La costa turistica vive di visitatori stranieri e si comporta di conseguenza: una coppia che condivide una camera, un tavolo, un lettino non fa notizia a Bávaro, a Bayahíbe né nella Zona Colonial di Santo Domingo. Il personale d’albergo non batte ciglio davanti a un letto matrimoniale.

Lontano da lì, nell’entroterra e nelle piccole città operaie, il paese è socialmente conservatore e cattolico, e l’affetto in pubblico fra due uomini in particolare attira un’attenzione che va dallo sguardo al commento. Non è un invito a restare a casa. È la stessa taratura che farebbe in parecchi paesi: leggere l’ambiente, sapendo che l’ambiente cambia ogni quaranta chilometri.

Vivo qui e mi guadagno da vivere noleggiando auto ai visitatori, quindi il resoconto lo sento dopo. Le lamentele che mi arrivano riguardano i prezzi dei taxi e le scottature. Non voglio ricavarne più di quanto pesi, perché un uomo etero che gestisce un noleggio non è la persona la cui esperienza conta qui, e i racconti a cui la rimanderei davvero stanno sui forum di viaggio LGBTQ e nei thread di r/dominicanrepublic dove le persone descrivono le proprie settimane.

Santo Domingo

Due ore e un quarto da Punta Cana sull’Autovía del Coral, una strada a pedaggio davvero buona, con qualche centinaio di pesos di pedaggio a tratta. È l’unica delle cinque a essere una città vera e l’unico posto in cui si tiene la Caravana.

Ci vada per la Zona Colonial. È la più antica città di fondazione europea continuamente abitata delle Americhe, sito UNESCO, e si percorre tutta in un giorno: la prima cattedrale costruita nelle Americhe, la Calle Las Damas, l’Alcázar de Colón. Guardare quasi tutto non costa nulla, entrare costa qualche centinaio di pesos.

La Zona Colonial è anche dove si concentra la vita notturna della città e dove stanno i locali che si presentano come gay friendly, raccolti attorno al centro storico invece che sparsi per la città.

Fattibile in una giornata lunga. Meglio con un pernottamento.

Il motivo per essere lì è la sera, e rifare la Coral all’una di notte non è un piacere: lunghi tratti senza illuminazione, moto senza luci, e cani randagi e qualche cavallo che considerano la corsia d’emergenza roba loro. Una camera in una guesthouse della Zona Colonial costa 40-70 $ ed elimina il problema per intero.

La Romana

Un’ora e un quarto verso ovest. La Romana in sé è una città dello zucchero con porto crocieristico; quello per cui si viene è Altos de Chavón, ricostruzione anni Settanta di un borgo mediterraneo del Cinquecento appollaiata su una rupe sopra il río Chavón, edificata dalla Gulf+Western come parte del resort Casa de Campo.

È una scenografia in cui si vive e si lavora, e la descrizione è corretta più che sprezzante: la pietra è vera, l’anfiteatro ha cinquemila posti e ha ospitato Sinatra e Sting, e la vista giù nella gola del fiume è la migliore veduta interna di questa metà del paese.

C’è una disciplina d’ingresso perché il tutto sta dentro Casa de Campo. La verifichi il giorno stesso; la regola per chi non è ospite è cambiata più di una volta.

Bayahíbe

Un’ora, forse poco più. Un villaggio di pescatori diventato paese di sub senza mai crescere, e il più gradevole dei cinque in cui semplicemente sedersi.

È il punto di partenza per Saona e Catalina, ed è qui che dovrebbe comprare quella gita invece che al banco del suo hotel. Stesse barche, e la differenza di prezzo fra un operatore di Bayahíbe e un concierge di resort è abitualmente del doppio.

Il richiamo vero sono le immersioni. Acqua limpida, barriera in condizioni migliori che nel resto di questa costa, e il St George, un mercantile di 240 piedi affondato di proposito nel 1999, che sta dritto con il ponte a circa 40 piedi e lo scafo che tocca intorno ai 130. Quel ponte poco profondo è il punto: un subacqueo con brevetto open water ne fa la parte alta con una sola bombola dopo venti minuti di barca, il che è un modo insolitamente economico di immergersi su un relitto vero. Le uscite a due bombole dal paese costano 90-120 $ con attrezzatura nei diving a cui ho mandato persone, contro 150 $ e oltre se prenota la stessa barca da un banco di Bávaro.

Se mi avanzasse un pomeriggio, lo passerei qui.

Boca de Yuma

Un’ora a est-sudest, e di gran lunga il posto meno visitato dell’elenco.

Un piccolo villaggio di pescatori alla foce del río Yuma, dove la terra finisce in basse scogliere sull’Atlantico aperto. Nessun resort, nessuna via commerciale, nessun beach club. Ci sono una manciata di ristoranti sopra l’acqua che cucinano quello che è entrato la mattina, e un sentiero lungo la scogliera verso il Parque Nacional del Este.

La versione onesta: qui c’è pochissimo da fare. È esattamente questo il richiamo, ed è anche il motivo per cui non conviene costruirci intorno una giornata intera, a meno che sia venuta per il silenzio. Due ore, pranzo, la passeggiata sulla scogliera, ritorno.

Porti contanti. L’accettazione delle carte si assottiglia in fretta appena si esce dalla strada principale, e non c’è un bancomat su cui farei affidamento.

Higüey

Quarantacinque minuti a nordovest, ed è quella che tutti saltano.

È la vera città della provincia: mercati, ferramenta, motoconchos ovunque, quasi nessun turista. La domina la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, un enorme arco di cemento degli anni Cinquanta che è il principale luogo di pellegrinaggio del paese e che il 21 gennaio richiama centinaia di migliaia di persone.

Merita una mattina presto per il mercato, all’incirca dalle 06:30 alle 11:00, dove si vede cosa mangia davvero il paese prima che qualcosa di tutto ciò arrivi a un buffet d’albergo. E merita come contesto: questa è la città in cui torna a fine turno buona parte di chi lavora nel suo resort.

È anche, per dirla chiara, il posto più conservatore dell’elenco. Ci vada, guardi, se lo goda e legga l’ambiente come farebbe in una cittadina qualsiasi.

Come arrivare a tutte e cinque

Nessuna di queste ha trasporto pubblico utile da Punta Cana. La rete delle guaguas esiste, segue una logica sua e trasforma un’ora di strada in una giornata da tre ore con due cambi in un paese in cui non aveva previsto di fermarsi.

Le opzioni realistiche sono l’auto a noleggio o un autista privato. Una giornata con autista costa 120-180 $ a seconda della distanza; un’utilitaria viene circa 45 $ al giorno, meno con tariffa settimanale, e copre tutte e cinque nell’arco di una settimana più il supermercato e la spiaggia.

Le auto le noleggio io, quindi quella raccomandazione vale quanto lei decide. Quello che direi sul serio è che Santo Domingo e Bayahíbe giustificano il viaggio da soli, che Boca de Yuma e Higüey valgono solo se le piacciono i posti non organizzati attorno a lei, e che Altos de Chavón viene meglio in fotografia di quanto si viva. I prezzi sono sulla pagina principale, e se ci dice le sue date le diciamo se un’auto si ripaga: ci scriva.