Dominican Pride Travel : 5 escapades abordables pour la Pride

Deux rectifications avant la liste, parce que la plupart des articles anglophones sur le sujet se trompent sur les deux, et que l’une d’elles peut gâcher votre voyage.

Ici la Pride a lieu en août, pas en juin. La Pride dominicaine, c’est la Caravana del Orgullo LGBTIQ+ à Saint-Domingue. L’édition 2026, la dix-neuvième, s’est tenue le dimanche 23 août : le cortège est parti du Terminal Don Diego, dans la Zone coloniale, à 14h00 et a traversé Ciudad Nueva, Gazcue, San Carlos et une demi-douzaine d’autres quartiers, puis le Festival Obsesión a pris le relais à partir de 17h00 au Parque Eugenio María de Hostos. Si vous organisez un voyage en juin autour de la Pride en République dominicaine, il n’y aura rien où aller.

Il existe une seule Pride dans ce pays, et elle est dans la capitale. Bayahíbe n’organise pas de Pride. La Romana, Higüey et Boca de Yuma non plus. Vous trouverez des articles affirmant le contraire, et je parierais qu’aucun de leurs auteurs n’a mis les pieds à Higüey, ville de pèlerinage bâtie autour d’une cathédrale, où un tel défilé ferait parler pendant dix ans.

Ceci n’est donc pas une liste de festivals. C’est une liste de cinq endroits à distance confortable en voiture depuis Punta Cana où il fait bon passer une journée, assortie d’un état des lieux honnête de ce qu’est réellement le pays pour un couple de même sexe, puisque c’est la question que l’on pose au fond.

Le tableau juridique et social, sans fard

Les relations entre personnes de même sexe sont légales. Le dernier reliquat de criminalisation est tombé en novembre 2025, lorsque la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions qui punissaient les relations consenties entre personnes de même sexe dans les codes de la Police nationale et des Forces armées.

Ce qui n’existe pas : ni mariage ni union civile sous quelque forme que ce soit, ce que la Constitution de 2010 exclut directement. Il n’existe pas non plus de loi générale contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ni de reconnaissance juridique du genre pour les personnes trans. Sur le papier, ce pays offre très peu.

Au quotidien, dans les lieux dont parle cet article, l’écart entre le droit et le vécu est large. La côte touristique vit du visiteur étranger et se comporte en conséquence : un couple qui partage une chambre, une table, un transat ne surprend personne à Bávaro, à Bayahíbe ni dans la Zone coloniale de Saint-Domingue. Le personnel d’hôtel ne bronchera pas devant un lit king size.

Loin de là, à l’intérieur des terres et dans les petites villes ouvrières, le pays est socialement conservateur et catholique, et l’affection en public entre deux hommes en particulier attire une attention qui va du regard appuyé à la remarque. Ce n’est pas une invitation à rester chez soi. C’est le même réglage que vous feriez dans quantité de pays : lire l’ambiance, sachant qu’elle change tous les quarante kilomètres.

Je vis ici et je gagne ma vie en louant des voitures à des visiteurs, donc j’entends le compte rendu après coup. Les plaintes qui me parviennent portent sur les prix des taxis et les coups de soleil. Je ne veux pas en tirer plus que ce que cela vaut, car un homme hétérosexuel qui dirige une société de location n’est pas la personne dont l’expérience compte ici, et les témoignages vers lesquels je vous renverrais vraiment se trouvent sur les forums de voyage LGBTQ et dans les fils r/dominicanrepublic où les gens racontent leurs propres semaines.

Saint-Domingue

Deux heures quinze depuis Punta Cana par l’Autovía del Coral, une route à péage réellement bonne, avec quelques centaines de pesos de péage par trajet. C’est la seule des cinq à être une vraie ville, et le seul endroit où se tient la Caravana.

Allez-y pour la Zona Colonial. C’est la plus ancienne ville de fondation européenne continûment habitée des Amériques, un site de l’UNESCO, et elle se parcourt entièrement en une journée : la première cathédrale construite dans les Amériques, la Calle Las Damas, l’Alcázar de Colón. Regarder l’essentiel ne coûte rien, et entrer coûte quelques centaines de pesos.

La Zone coloniale est aussi l’endroit où se concentre la vie nocturne de la ville et où se trouvent les bars qui se présentent comme gay-friendly, groupés autour du vieux centre plutôt que dispersés dans la ville.

Faisable en une longue journée. Mieux avec une nuit sur place.

La raison d’y être, c’est la soirée, et refaire la Coral à une heure du matin n’a rien d’agréable : de longues portions non éclairées, des motos sans lumière, et des chiens errants ainsi qu’un cheval de temps à autre qui considèrent la bande d’arrêt d’urgence comme la leur. Une chambre d’hôte dans la Zone coloniale coûte entre 40 et 70 $ et supprime le problème dans son ensemble.

La Romana

Une heure et quart vers l’ouest. La Romana est en soi une ville sucrière avec un port de croisière ; ce pour quoi les visiteurs viennent, c’est Altos de Chavón, reconstitution des années 1970 d’un village méditerranéen du XVIᵉ siècle perchée sur une falaise au-dessus du río Chavón, bâtie par le groupe Gulf+Western dans le cadre du complexe Casa de Campo.

C’est un décor de cinéma où l’on vit et travaille, et cette description est juste plutôt que méprisante : la pierre est réelle, l’amphithéâtre compte cinq mille places et a accueilli Sinatra et Sting, et la vue plongeant dans les gorges du fleuve est la plus belle vue intérieure de cette moitié du pays.

Un régime d’accès s’applique, puisque l’ensemble se trouve à l’intérieur de Casa de Campo. Vérifiez-le le jour même ; la règle pour les non-résidents a changé plus d’une fois.

Bayahíbe

Une heure, peut-être un peu plus. Un village de pêcheurs devenu village de plongée sans jamais grossir, et le plus agréable des cinq pour simplement s’asseoir.

C’est le point de départ vers Saona et Catalina, et c’est là qu’il faut acheter cette sortie plutôt qu’au comptoir de votre hôtel. Mêmes bateaux, et l’écart de prix entre un opérateur de Bayahíbe et un concierge de complexe hôtelier va couramment du simple au double.

Le vrai motif, c’est la plongée. Eau claire, récif en meilleur état que sur la majeure partie de cette côte, et le St George, cargo de 240 pieds coulé volontairement en 1999, posé droit, le pont vers 40 pieds et la coque touchant le fond près de 130. Ce pont peu profond est tout l’intérêt : un plongeur niveau open water en fait la partie haute avec une seule bouteille après vingt minutes de bateau, ce qui constitue une façon exceptionnellement bon marché de plonger une véritable épave. Les sorties deux bouteilles au départ du village coûtent 90 à 120 $ matériel compris dans les centres où j’envoie des gens, contre 150 $ et plus si vous réservez le même bateau via un comptoir de Bávaro.

S’il me restait un après-midi, je le passerais ici.

Boca de Yuma

Une heure à l’est-sud-est, et de loin l’endroit le moins fréquenté de cette liste.

Un petit village de pêcheurs à l’embouchure du río Yuma, là où la terre s’achève en falaises basses face à l’Atlantique ouvert. Pas de complexe hôtelier, pas d’artère commerçante, pas de beach club. Quelques restaurants au-dessus de l’eau préparent ce qui est rentré le matin même, et un sentier longe la falaise en direction du Parque Nacional del Este.

La version honnête : il n’y a presque rien à faire ici. C’est justement l’attrait, et c’est aussi pourquoi il ne faut pas y consacrer une journée entière à moins d’être venu chercher le calme. Deux heures, un déjeuner, la marche sur la falaise, et retour.

Prenez des espèces. L’acceptation des cartes s’amenuise vite dès qu’on quitte la route principale, et il n’y a aucun distributeur sur lequel je compterais.

Higüey

Quarante-cinq minutes au nord-ouest, et celle que tout le monde saute.

C’est la vraie ville de la province : marchés, quincailleries, motoconchos partout, quasiment aucun touriste. Elle est dominée par la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, immense arc de béton des années 1950 qui constitue le principal lieu de pèlerinage du pays et attire, le 21 janvier, des centaines de milliers de personnes.

Elle mérite un lever tôt pour le marché, grosso modo de 06h30 à 11h00, où l’on voit ce que le pays mange réellement avant que quoi que ce soit n’atteigne un buffet d’hôtel. Elle mérite aussi d’être comprise comme contexte : c’est la ville où rentre, en fin de service, une large part de ceux qui travaillent dans votre complexe hôtelier.

C’est également, pour le dire franchement, l’endroit le plus conservateur de cette liste. Allez-y, regardez, appréciez, et lisez l’ambiance comme vous le feriez dans une petite ville n’importe où.

Comment rejoindre les cinq

Aucun de ces endroits n’est desservi utilement par les transports en commun depuis Punta Cana. Le réseau de guaguas existe, il obéit à sa propre logique, et il transformera une heure de route en une journée de trois heures avec deux changements dans une ville où vous n’aviez pas prévu de vous arrêter.

Les options réalistes sont la voiture de location ou le chauffeur privé. Une journée avec chauffeur revient à 120 à 180 $ selon la distance ; une petite voiture coûte environ 45 $ par jour, moins au tarif hebdomadaire, et couvre les cinq sur une semaine, plus le supermarché et la plage.

C’est moi qui loue les voitures, cette recommandation vaut donc ce que vous estimerez. Ce que je dirais sincèrement, c’est que Saint-Domingue et Bayahíbe justifient le déplacement à eux seuls, que Boca de Yuma et Higüey ne valent le coup que si vous aimez les endroits qui ne sont pas organisés autour de vous, et qu’Altos de Chavón se photographie mieux qu’il ne se vit. Les prix sont sur la page d’accueil, et si vous nous donnez vos dates nous vous dirons si une voiture est rentable : écrivez-nous.